Experiències i creixement personal enmig de les tendències canviants de Barcelona
En la imaginació col·lectiva, Barcelona, situada a la costa mediterrània, potser és més coneguda per la seva indústria tèxtil, que va prosperar a finals del segle XIX gràcies a les importacions de cotó procedents de les Amèriques; o potser per l'arquitectura dissenyada per Antoni Gaudí, o pel seu club de futbol mundialment famós…
Tanmateix, Barcelona també compta amb una llarga història en la fabricació de joies. Fins avui, la indústria joiera de la ciutat es manté viva gràcies a artesans dedicats a preservar aquesta tradició, i atrau orfebres d'arreu del món que vénen a aprendre a transformar matèries primeres en obres d'art amb el seu propi treball.
Abans de l'arribada de Lluís Masriera i Rosés, una figura destacada de la indústria joierista catalana nascut el 1872, els joiers de Barcelona encara repetien els mateixos estils, dissenys i motius. El 1906, amb el mecenatge de la burgesia i l'aristocràcia locals, va crear una tiara amb or, diamants, perles i esmalt per a la promesa britànica del rei Alfons XIII d'Espanya; joieria tan luxosa, confeccionada per a clients selectes, encara era una raresa en el mercat joier català de l'època. A partir d'aleshores, les comissions privades de l'alta societat barcelonina es van convertir en una constant per a ell. La joieria es considerava un dels símbols més prominents del poder econòmic, i pintors i escultors també van començar a aventurar-se en el sector de la joieria, tractant-lo com una forma d'art.
Avui, com a algú sense experiència prèvia en orfebreria, vaig arribar a casa de Pei, una metal·lista, un bon divendres a la tarda, equipat amb el meu material d'entrevista., per parlar de les seves experiències, perspectives i passió per l'artesania, i per deixar-me guiar per ella en aquest món on la fantasia i la realitat s'entrellacen.
Formació acadèmica
Al principi, Pei no havia considerat estudiar joieria; tenia el cor posat en el disseny de moda. Sota l'inevitable obsessió per les titulacions acadèmiques prevalent al món asiàtic, no obstant això, es va matricular al departament d'anglès. Tanmateix, una llavor del 'disseny' ja havia estat plantada al seu cor; si no, tot hauria pogut acabar just en aquell moment.
Als dinou anys, va passar les vacances d'estiu durant els seus estudis universitaris al Central Saint Martins de Londres.
«M'encantava Londres en aquell moment, i per això hi vaig anar a estudiar. Central Saint Martins, en particular, em va semblar llavors un lloc que oferia molta llibertat. Et donava l'espai per fer coses que al públic en general podrien semblar una mica estranyes.»
El 1961, el Victoria and Albert Museum de Londres va acollir una gran exposició de joieria significativa d'aquella època, que havia estat gairebé destruïda durant la Guerra Civil Espanyola i que més tard va donar a conèixer la indústria joiera catalana a escala internacional durant la dictadura de Franco.
Per una sort, Pei va acabar a Barcelona, on ha viscut des de llavors i on va fundar la seva pròpia marca, Crush Jewel.
«Com que Taiwan és una illa i a mi m'agrada força el mar, vaig triar Barcelona».
A mesura que Barcelona s'expandia, les joieries del nucli antic es van traslladar cap al nord. Amb el desenvolupament de l'Eixample, les marques de joieria de luxe van començar a agrupar-se al llarg del Passeig de Gràcia, moltes d'elles amb aparadors d'estil art déco.
Avui dia, l'Escola JORGC, un refugi de tranquil·litat enmig del bullici, es troba a prop d'aquest bulliciós eix de luxe on convergeixen les finances i la moda —el carrer més opulent de Barcelona—, amb la inspiració artística a l'abast.
«En realitat, és més aviat una escola basada en l'estudi, amb un fort enfocament pràctic; hi ensenyen tècniques manuals. Tots els professors han treballat en el sector de la joieria entre deu i vint anys. Hi ha cursos específics sobre esmaltat i modelatge 3D, entre altres matèries. Cal entendre els diferents tipus de pedres precioses i materials, perquè les diferents pedres tenen graus de duresa variables, la qual cosa, al seu torn, afecta el tipus de muntura que es pot utilitzar».
Havent entrat en el món del disseny de joies per interès personal, passava els dies a l'escola de les 9 del matí a les 8 del vespre. Això era el normal a la universitat de disseny. Vam recordar una altra cosa en comú dels nostres propis estudis de disseny: els companys de classe que es prestaven una espelma els uns als altres per fumar després de classe, i els professors que els miraven amb expressions serioses.
Quan es trobava amb dificultats durant el procés de producció i demanava consell als seus professors, sovint li deien que ells mateixos no havien tingut problemes d'aquest tipus. No obstant això, treballar plegats per trobar solucions va resultar inavaluable per a la seva futura trajectòria professional.
Disseny i industrialització
La recerca de Pilar Bellés, directora del Museu del Disseny de Barcelona, revela que abans que la indústria de la joieria fos gairebé aniquilada arran de la guerra de 1939, l'artesania de l'or i la plata havia experimentat una transformació que abastava el modernisme, l'Art Nouveau, l'Art Déco i l'art d'avantguarda.
Es va passar del treball artesanal del daurat i la platejada a la «secularització» de la joieria, facilitada per l'adveniment de la maquinària per a fer motlles, la producció en massa i l'aplicació de tècniques de bany d'or i plata.
Em pregunto si els dissenyadors d'origen oriental que aposten pels mercats occidentals busquen una «fusió» del pensament oriental i occidental en les seves creacions. Al mateix temps, els dissenys que semblen una fusió al mercat són, en la majoria dels casos, un batiburrillo.
«Per entendre de veritat aquest concepte de "fusió", realment cal haver viscut una temporada en aquell lloc. No es tracta només de les formes; es tracta de veure les coses per un mateix, absorbir-les, reflexionar-hi i, després, crear alguna cosa a partir d'això, no només pensar: "Això em fa gràcia". Prenem l'estil Wabi-Sabi, per exemple, que està molt de moda ara mateix. Tothom vol crear aquella sensació Wabi-Sabi. Molts aparadors al llarg del carrer Grateful estan dissenyats en aquest estil, de manera que tots acaben tenint el mateix aspecte».
«Perquè em decanto més per les línies fluides i orgàniques de l'època del modernisme, que també s'inspira en la natura. Així que miro aquelles peces, però faig un esforç conscient per no copiar-les. Després d'estudiar-les, faig esbossos dels meus propis dissenys, potser incorporant elements de les meves obres anteriors. Faig servir aquest estil modernista per transmetre el missatge que vull expressar.»
Tinc una pregunta: per exemple, quan un client ve a comprar un anell o una polsera, veu la peça i cadascú en té la seva pròpia interpretació. Així que és com un objecte que reconec, un disseny o una escultura, i quan el veig, només vull comprar-lo.
«Com que vaig participar en molts mercats fa uns anys, molts veïns deien que els recordava l'arquitectura de Gaudí i coses per l'estil. Eren coses que els mateixos
clients em deien quan veien les peces; sentien que els recordava alguna cosa i els agradava molt, així que ells mateixos feien aquesta connexió.»
Aleshores, potser quan un client diu que li recorda alguna cosa diferent del que tenies al cap, és com si hi hagués una perspectiva addicional d'una altra persona?
«Suposo que es podria dir això, perquè jo mateix no ho exposo tot amb gaire detall. Abans tampoc no m'agradava posar nom a les meves peces; va ser més tard que un amic em va suggerir que n'hi posés un. Darrere d'elles, és clar, tinc les meves pròpies fonts d'inspiració, però no ofereixo una història del tot formada. Això deixa un cert marge perquè la gent faci servir la seva pròpia imaginació. No diria que el que s'inventa el client sigui incorrecte o inapropiat, perquè és el que han vist i pensat ells mateixos. Sovint, quan vas a una galeria d'art a mirar obres d'art, fas les teves pròpies associacions; per exemple, amb un quadre, tothom en tindrà una interpretació diferent del que realment representa."
Els artesans també es veuen obligats a prendre les seves pròpies decisions pel que fa a la cultura dels influenciadors i la seva comercialització.
«Crec que és més una qüestió comercial. La majoria de vegades, és molt difícil que els articles fets a mà sobrevisquin; aquesta és la pura realitat. Així que encara has de pensar: "Potser hauria de fer alguna cosa que es vengui millor". Això, inevitablement, significa alguna cosa que està de moda; pot ser més barata, es pot replicar fàcilment i té més sortida al mercat.
Algunes marques simplement poden considerar que el seu objectiu és obtenir beneficis; és una decisió més orientada al negoci. És menys una qüestió de «avui crearé un èxit viral», perquè això no es pot predir. Per exemple, si l'estil retro dels anys 90 està de moda actualment, continuaran dissenyant en aquesta direcció.
«Perquè si hi ha massa similituds, pot semblar una mena d'«inflació»? Un cop una cosa es converteix en un èxit, tothom intenta abaratir-ne el preu, de manera que acabes guanyant menys diners.»
«Sens dubte. Com més gran és l'èxit, més probable és que grans plataformes o fàbriques comencin a produir-lo en massa. Desenvolupen maneres de simplificar el procés de fabricació, de manera que el preu serà inevitablement més baix que el que tu pots produir.»Així que, en essència, quan creem peces fetes a mà, el temps que hi dediquem garanteix que cada article sigui únic, la qual cosa hi afegeix un valor extra.
«Més enllà dels materials, és el temps que hi dedico, el pensament que s'hi posa i el temps real que es triga a elaborar-la, el que constitueix el famós valor afegit. El que reps és gairebé una obra d'art.
Fins i tot si és una cosa que es pot replicar en petites quantitats, continua sent una peça única. Perquè cada article requereix un acabat a mà, o s'ha d'adaptar a la mida dels dits del client. Un client també pot dir: «Necessito un petit ajust aquí, o m'agradaria afegir-hi alguna cosa». Perquè el producte acabat, creat a través d'aquest diàleg, serà únic als seus ulls.
Comunicació
Pel que fa als clients de Taiwan, o de fet de tota Àsia, crec que els clients asiàtics solen preferir peces més petites. Després, a Espanya o a Europa, també depèn de l'edat. He notat que els clients més grans, de fet, prefereixen peces més grans. Això és probablement perquè, quan eren joves, solien portar joies més grans, així que això simplement s'ha convertit en el seu hàbit. En canvi, la generació més jove, els que són més joves que nosaltres, sol preferir peces més petites. Els dissenys no són massa elaborats, tret que el client tingui un estil personal molt distintiu, en aquest cas potser busca específicament peces més grans o alguna cosa que no hagi vist mai per portar. En general, els més joves que nosaltres, per exemple, la gent de vint anys, solen preferir les peces més petites."
Per entendre les necessitats dels clients, dominar l'idioma local és essencial.
«Perquè quan et pots comunicar amb ells, és més probable que s'obrin a tu; no es tracta necessàriament d'intentar vendre'ls res. A través de la conversa informal, acabaran adonant-se del que diferencia la teva feina de la dels altres.
Pot ser que no comprin res sobre la marxa, però si més endavant tenen una necessitat. Per exemple, si es casen o volen encarregar un regal per a algú, pot ser que tornin a tu. Aquest procés també t'ajuda a entendre per què fas aquesta feina. Quan no tens una botiga física, a vegades a la gent li falta confiança; no és que els teus productes siguin de mala qualitat, sinó perquè no tenen enlloc on anar a tocar els teus articles —tot plegat sembla bastant intangible."
Quan es tracta d'alguna cosa tan personal com les joies, les botigues físiques encara tenen un avantatge. Fins i tot amb l'auge de la banca en línia a Europa, els competidors destaquen en el seu màrqueting que tenen sucursals físiques; l'economia real està lluny de morir.
Crec que aquí hi ha una diferència: les compres en línia són extremadament populars a Taiwan i, de fet, a la major part d'Àsia. La diferència cultural rau en el nivell de confiança entre les persones. A Taiwan, la gent sent que si planteja un problema, vostè l'hi resoldrà. Fins i tot si és un problema molt menor, s'asseguren que s'hi posi remei. A Europa, en canvi, el marc estàndard d'atenció al client no és tan complet, de manera que la gent encara prefereix tenir una ubicació física que puguin visitar. El seu nivell de confiança en els altres és diferent del de Taiwan; no pas perquè sospitin que els enganyeu, sinó simplement a causa de les normes i els hàbits culturals. Quan compren articles de preu més elevat, prefereixen visitar una botiga física on us poden conèixer i veure el producte en persona; això els dona més tranquil·litat.
Això és comprensible, però simplement no em puc permetre els costos d'obrir una botiga».
Entre els artesans independents d'Europa, tenir el teu propi lloc web, comptes de xarxes socials, crear contingut i fer anuncis s'ha convertit pràcticament en la norma. És extremadament difícil trobar una redacció realment única i precisa per descriure una joia. Ja és prou difícil crear un text realment distintiu en línia, i quan s'hi afegeixen el trànsit i els algorismes, és especialment difícil per a una marca personal.
«Actualment m'encarrego de tot jo mateix, però això és en part a causa de l'auge de les xarxes socials. Acabes fent coses que realment no formen part de la teva descripció de lloc de treball, i algunes persones opten per compartir contingut que no té cap valor educatiu. Crec que aquest tipus de contingut no ajuda ni al que vull expressar ni a la meva feina. Però necessites trànsit. Sense trànsit, no pots vendre res; la gent no establirà una connexió emocional amb tu».
«Legalment, si véns joieria, la teva botiga ha de tenir certes mesures antirrobatori. Per exemple, estàs obligat a tenir un aparador de vidre. Això és perquè ara hi ha moltes botigues de concepte, que han d'orientar-se a demografies específiques —com les que busquen articles més nínxol— i reunir la roba, els productes o la joieria que atrauen aquest grup de clients en particular.
Els propietaris de les botigues s'adonen que quan els clients veuen joies exposades en un aparador, automàticament assumeixen que els articles són molt cars. La botiga no
vol acabar amb estoc invendut, així que ha d'adoptar el tipus d'expositors que estan de moda actualment. Això pot implicar una taula preciosa amb algunes pedres i les joies col·locades sobre aquesta lloseta de pedra, creant una exposició perfecta per a fer fotos i atraure la gent a dins. Sota la influència de les xarxes socials, fins i tot els comerciants han hagut de fer aquests canvis, perquè cal crear un espai que la gent vulgui fotografiar, una certa atmosfera, un estil de vida. Crec que les xarxes socials han tingut un impacte significatiu en el que podríem anomenar comerç cultural."
Finalment, voldria preguntar-li: animaria altres artesans taiwanesos a plantejar-se venir a Barcelona?
«No crec que estigui directament relacionat amb Barcelona; crec que l'artesania arreu del món té els seus propis mèrits.
Si busques dedicar-te a una feina més artística, l'avantatge de ser aquí és que, dins d'Europa, pots accedir fàcilment i còmodament a fires de joieria de tots els altres països europeus, així com a galeries i museus d'art; és més fàcil sol·licitar i participar en aquests esdeveniments. Mentre que a Taiwan, això esdevé més difícil, perquè cada vegada que vols exposar, suposa una despesa enorme."
Kyung-bin Park (JINBIN PIAO)
